Loin des noms de collections qui puisent généralement leurs origines dans l’histoire d’une marque horlogère, dans la géographique environnante ou encore dans le vocabulaire romanesque, celui du Type XX de Breguet revêt une sorte d’aura mystique tel un message crypté, un charisme énigmatique accentué par son visage sombre.

Cependant, comme tout matériel militaire, cet outil destiné aux pilotes et au personnel navigant porte une appellation administrative imposée par l’Armée de l’air française qui, en 1953, lance un appel d’offres auprès des fabricants de montres selon un cahier des charges très précis. En effet, l’instrument doit être suffisamment robuste pour pouvoir endurer des conditions extrêmes entre les écarts de températures, l’humidité, l’altitude et la vitesse, mesurer au moins 38mm de diamètre, arborer un cadran obscur sur lequel essaiment des chiffres arabes surdimensionnés et luminescents pour une prise d’informations instantanée même la nuit, et embarquer une fonction chronographe avec retour en vol aisée à commander avec des gants épais. L’année suivante, en 1954, grâce notamment à sa maîtrise du flyback, l’entreprise Breguet est choisie par les forces aériennes françaises, l’Armée de l’air puis l’Aéronautique navale, pour la manufacturer ces montres, le Type 20 pour la première et le Type XX pour la seconde, un décalage orthographique imaginé pour différencier les modèles spécialement développés pour satisfaire les besoins techniques de chaque entités militaires.

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Dans le riche passé de Breguet, Paris représente une pierre angulaire puisque c’est elle, témoin silencieux, qui a vu un jeune Neuchâtelois, Abraham-Louis Breguet (1747-1823) se former à l’art de l’horlogerie auprès de grands maître, installer son atelier et donner vie aux plus grandes inventions, tant techniques qu’esthétiques, de la science du temps, à la fin du XVIII^ème siècle. C’est aussi dans le ciel de la capitale française qu’ont décollé, quelques décennies plus tard, les aéroplanes d’un jeune amoureux des nuages, Louis Breguet (1880-1955) et arrière-arrière-petit-fils du premier, qui eux aussi ont permis à un secteur alors naissant de faire d’importantes avancées.

Plusieurs écarts entre générations mais un même patronyme pour marquer l’histoire et une même ville: Breguet et Paris. L’un sur la terre ferme, Breguet et l’horlogerie, pour inviter les hommes et les femmes à se repérer dans le temps, l’autre haut dans les airs, Breguet et l’aviation, pour inviter les hommes et les femmes à naviguer facilement entre les continents. Grâce aux forces aériennes françaises, à l’appel d’offre lancée en 1953 et remporté en 1954, les deux branches de l’arbre généalogique se retrouvent, encapsulées dans un seul objet: le chronographe Type XX, un instrument de vol indispensable aux soldats du ciel, édité à 1’100 exemplaires pour l’Armée de l’air entre 1955 et 1959 puis 500 pour l’Aéronautique navale, et doté de la fonction retour en vol qui permet d’effectuer une remise à zéro du comptage et le déclenchement instantané d’une nouvelle mesure des temps courts.

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Entre les années 1950, témoins de la naissance d’un chronographe spécialement conçu par Breguet à la demande de l’Armée de l’air française pour compléter l’équipement militaire des aviateurs et mécaniciens à bord des aéronefs et leur permettre d’arborer au poignet un instrument fiable, robuste, aussi facile à lire qu’à manipuler, et aujourd’hui, quatre générations de Type XX se sont succédées dans le catalogue de la marque horlogère.

En effet, homologué en 1954, après avoir remporté un appel d’offre en honorant un exigeant cahier des charges, cet outil éprouvé devient collection dès 1995, un espace dans lequel il évolue, prolifère sous les traits de divers variantes, subit quelques transformations en adéquation avec les goûts et les envies des époques, jusqu’à l’arrivée de deux nouvelles ambassadrices en juin 2023. Chaque modèle de ce binôme présente le même nom mais orthographié différemment afin de respecter tant leurs origines que leurs spécificités, ou encore leur esthétique dont certains codes ont été empruntés à de précédentes versions. Le Type 20 référence 2057 développé jadis pour l’Armée de l’air hérite du surnom “militaire“ et d’un graphisme basé sur deux compteurs, une petite seconde logée à 9h et un totaliseur surdimensionné à 3h, et une allure d’époque avec sa lunette cannelée et sa couronne conique qui complètent le boîtier en acier de 42mm de diamètre, tandis que le Type XX référence 2067, qui s’appuie sur la création commandée par l’Aéronautique navale vers la fin des années 1950, adopte la dénomination “civile“ et se démarque par sa lunette crantée, son trio de compteurs et ses aiguilles de type Alpha.

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Un peu plus d’un an après la présentation de la quatrième génération de Type XX à Paris, Breguet dévoile une nouvelle version de la Type XX référence 2067, toujours marquée par une allure dynamique mais dont la silhouette sportive adopte les chaleureux reflets de l’or rose, métal introduit sur deux montres éditées en très petite série en 1955, et le visage s’habille d’un beau bleu profond, deux teintes qui évoquent le ciel à la tombée de la nuit lorsque le soleil cède doucement sa place à la lune.

Ponctué sur le flanc droit de poussoirs pour commander la fonction chronographe et d’une couronne cannelée, le boîtier de cette variante “civile“ mesure 42mm de diamètre et 14.1mm d’épaisseur, et se coiffe d’une lunette crantée arborant un anneau en céramique bleue. Pour Breguet, le recours à ce matériau très apprécié pour sa grande résistance aux rayures et à la corrosion, et sa légèreté, est une première. De plus, sa brillance contribue au contraste créé par les finitions sur le cadran, soleillée pour le disque principal et azurée pour le trio de compteurs (la petite seconde et le totaliseur des heures respectivement à 9h et 6h, et le totaliseur surdimensionné des 15 minutes surplombant la date entre 2h et 4h). Les aiguilles ont subi un changement par rapport à la Type XX de 2023 car la forme Alpha cède sa place au style bâton avec une pointe très allongée. Les indications délivrés par cet élégant modèle battent au rythme du calibre 728, un mouvement automatique de manufacture doté de la fonction chronographe avec retour en vol, d’un mécanisme d’embrayage vertical, et d’un barillet à haut rendement qui lui permet de fournir 60 heures de réserve d’énergie.

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Le lancement du couple de chronographes Type XX et Type 20, la quatrième génération d’une montre développée en 1954 pour l’Armée de l’air française, qui a eu lieu à Paris en juin 2023 a été accompagné par l’introduction d’un puissant mouvement de chronographe automatique à haute fréquence (5hz, soit 36’000 alternances par heure) et avec retour en vol exclusivement développé par Breguet pour cette collection de garde-temps.

Après environ 4 ans de développement, le calibre 728 du Type XX référence 2067 pose les jalons d’une nouvelle ère mécanique. Doté d’un ensemble spiral, cornes et roues d’échappement en silicium, ce cœur robuste et fiable, assemblé à l’aide de 350 composants, embarque à son bord un mécanisme d’embrayage vertical couplé à une roue à colonnes teintée en noir et un barillet au rendement efficace qui permet de délivrer une réserve de marche de 60 heures. Il anime, côté cadran, les heures et minutes courantes, la petite seconde à 9h, la date à 4h30 et, bien entendu, les informations relatives à la mesure des temps courts, soit la trotteuse centrale qui alimente le totaliseur surdimensionné des 15 minutes entre 2h et 4h et celui des heures placé à 6h. Variante de ce nouveau moteur, le calibre 7281 qui équipe le Type 20 référence 2057, la version “militaire“, lui aussi pourvu d’une masse oscillante en forme de monoplan, rythme le ballet des heures et minutes, des secondes décentrées à 6h, du quantième, et d’un compteur de minutes, cette fois calé sur 30, que balaie une petite aiguille de style feuille vers 3h.

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C’est avec l’arrivée de la quatrième génération incarnée par les Type XX Chronographe 2067 et Type 20 Chronographe 2057, interprétations modernes des modèles originaux créés par Breguet dès 1954 à la demande des forces aériennes françaises, que le très exclusif calibre 728 et sa variante 7281 ont fait leur premiers pas au sein de la collection. Ces mouvements fiables bénéficient d’une mécanique contemporaine, embrassant ainsi toutes les avancées techniques entreprises par la manufacture horlogère et permettent, notamment grâce au retour en vol, une mesure des temps courts à la fois précises et instantanée.

Fonction additionnelle du chronographe inventée par Longines en 1936, le retour en vol ou flyback en anglais offre un important gain de temps, un avantage considérable dans les années 1950 pour les aviateurs militaires pour qui chaque minute voire chaque seconde pouvait s’avérer déterminante, devaient parfois naviguer à vue et ne possédaient pas l’outillage moderne des pilotes actuels, puisqu’il permet de d’arrêter un comptage, d’effectuer une réinitialisation et d’en enclencher une nouvelle mesure dans la foulée en opérant une pression sur le poussoir en forme de piston à 4h sur le flanc droit du boîtier.

Un geste suffit à opérer trois manipulations, à mesurer des intervalles de temps successifs rapidement sur les totaliseurs installés sur le cadran, les minutes exposées vers 3h dans un compteur volontairement surdimensionné pour être lisible d’un coup d’œil, et les heures à 6h. Equipé d’un mécanisme d’embrayage vertical et d’une roue à colonnes, le calibre 728 à remontage automatique offre une efficacité redoutable grâce à sa grande précision notamment grâce à sa haute fréquence de 5hz (36’000 alternances par heure).

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La couleur verte incarne l’aube d’une promesse, celle de la renaissance tendre des êtres que l’hiver a surpris, ankylosés, endormis pendant de longs mois frileux, d’une vitalité retrouvée, nourrie par l’espoir, par la nature qui s’éveille dans la brume ensoleillé d’un nouveau matin. Un monde meilleur, un monde heureux, un monde épanoui: voici les valeurs profondément humaines que porte cette teinte aux milles nuances vivifiantes. Parmi elles, Breguet a choisi la tendresse d’un turquoise entremêlé d’azur, l’union de la terre et du ciel, pour habiller la silhouette noble, élancée, arrondie comme un cœur amoureux de la montre irrésistiblement féminine qu’est la Reine de Naples 8918.

Son visage ovale se pare de nacre immaculée telle un tapis de neige moelleuse et porte en son cœur, légèrement décalé vers le bas, un disque recouvert de brillants de diamètres différents et agencés les uns contre les autres selon la technique du serti neige. Encerclées par une délicate ceinture noire faite d’étoiles et de symboles géométriques qui rythment les minutes en segments de cinq et de quinze, les petites aiguilles bleuies Breguet à pomme évidée indiquent l’essentiel du temps, sous l’impulsion du calibre automatique 537/3 qui délivre 45 heures de réserve d’énergie. Des chiffres arabes, imprimés sur la surface irisée à l’aide de décalques mariant deux verts différents, un clair pour former le corps du caractère, un foncé pour le surligner et lui apporter du relief, suivent le galbe du cadran tandis que les feux d’un diamant de taille poire à 6h illuminent cette élégante scénographie. Le boîtier en or blanc, qui mesure 36.5mm de longueur et 28.45 de largeur pour une hauteur de 10.1, est ourlé de deux rubans de 117 pierres pierres courant le long du réhaut et sur la lunette, et présente une couronne à 4h que ponctue une briolette. Il se lie au poignet à l’aide de deux brins de cuir d’alligator assorti aux index que referme une boucle déployante gansée de diamants.

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Si elle puise ses racines dans le très riche patrimoine de la maison fondée 1775, lequel contient les plus grandes avancées de l’horlogerie moderne telles le spiral éponyme, le pare-chute et le tourbillon, pour n’en citer qu’une partie, la Reine de Naples repose essentiellement sur l’interprétation de la première montre-bracelet qu’Abraham-Louis Breguet (1747-1823) développa à la demande de Caroline Murat née Bonaparte (1782-1839) entre 1810 et 1812. Sa silhouette ovale unique, dans un paysage peuplé de modèles ronds où les formes, qu’elles soient carrées, rectangulaires ou encore tonneau, se font rares, fait d’elle un garde-temps atypique, furieusement féminin, mais également une toile vierge sur laquelle apposer un savoir-faire esthétique, lui aussi initié au XVIII^ème siècle par l’ingénieux horloger.

En effet, à contrecourant des tendances ornementales de l’époque qui donnent lieu à des pièces saturées de décorations, Abraham-Louis Breguet se concentre sur la fonction première d’une montre, celle d’afficher le temps avec clarté, libérant ainsi les boîtiers et cadrans de toute fioriture. Cette philosophie de l’épure, ce design basé sur l’essentiel, est un moteur qui alimente toujours la marque horlogère, sans toutefois délaisser un savoir-faire artistique, comme le prouve certains modèles de la collection Reine de Naples, et souvent ourlé de pierres précieuses. L’une des principales signatures de Breguet étant le guillochage, les artisans de la manufacture œuvrent sur les cadrans en s’appuyant sur plusieurs motifs – Clous de Paris, colimaçon, damier – pour délimiter les zones de lecture, à l’instar de la référence Jour/Nuit 8998, la 8968 et 8908, sur un disque en or ou, dans le cas de la 8965 en nacre. Par ailleurs, ce matériau naturel aux reflets irisés est souvent employé par Breguet dans cette famille de produits, en appliques pour recouvrir toute ou partie du visage de la montre (8918, 8925, 8928, 8908, 8909, , 8939, 8978) ou en marqueterie (9807, 9808, 9818). L’entreprise s’est également distinguée avec le travail du coquillage en camée sur une pièce spectaculaire, la Reine de Naples 8958, il y a quelques années.

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Dès ses débuts, alors qu’il est en plein d’apprentissage de l’art horloger en France, le jeune Abraham-Louis Breguet (1747-1823) se fait remarquer par ses aptitudes mécaniques, son érudition précoce et son intelligence rare. Une fois installé en 1775 dans un atelier quai de l’Horloge, à Paris, ses inventions techniques et son langage esthétique lui permettent rapidement de se forger une solide réputation et ainsi de développer une clientèle prestigieuse tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Hexagone.

Parmi les personnalités illustres qui achètent les œuvres d’Abraham-Louis Breguet, des femmes célèbres sont séduites par les instruments qu’il développe: la reine Marie-Antoinette (1755-1793), épouse de Louis XVI (1754-1793), l’impératrice Joséphine (1763-1814) puis sa fille Hortense (1783-1837) et sa belle-soeur Caroline Murat (1782-1839), sœur cadette de Napoléon I^er (1769-1821). Pour cette dernière et à sa demande, le maître-horloger invente la première montre-bracelet qu’il livre en 1812 et dont les atours principaux inspirent la collection Reine de Naples près de deux siècles plus tard. Cette famille de garde-temps dont la personnalité est si puissante que chaque modèle est parfaitement identifiable, notamment grâce à son boîtier ovale, n’est toutefois pas la seule à rendre hommage au lien fort qui unissait Abraham-Louis Breguet à ses clientes. En effet, bien que la tendance soit à la suppression des catégories basées sur le genre, on retrouve dans l’offre de la marque éponyme certaines pièces – toujours mécaniques, souvent gansées de pierres précieuses et parfois pourvues de complications – aux dimensions contenues clairement destinées aux poignets féminins. Les références Classique 9085, 8068, 9087, 9067, Marine 9509, 9517, 9518, ou encore 7035, 7038 de la famille Tradition, ou, plus exceptionnellement, les extraordinaires Les Volants de la Reine, L’Orangerie, entres autres, sont la preuve de cet attachement.

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A l’image de l’amour, des battements d’un cœur épris et cette gymnastique sentimentale qui l’étreint, alternant l’euphorie d’un souvenir inoubliable et les profonds soupirs de sérénité émotive, le temps possède lui aussi une élasticité philosophique. Ne dit-on pas qu’il a tendance à accélérer lors de moments joyeux et à s’allonger pendant l’ennui? Si les soixante secondes égrenées sur le cadran d’une montre forment une minute, que les soixante minutes composent une heure, le temps respire en rythme, comme l’organe qui palpite dans notre poitrine, et pourtant le ressenti de ces durées présente parfois une réalité différente. Breguet traduit cette impression purement lyrique par une aiguille inédite qu’elle applique sur sa pièce idoine pour transcrire cette symbolique amoureuse: la Reine de Naples. 

L’élégante collection qui s’appuie sur la création entre 1810 et 1812 de la première montre-bracelet née la relation entre une jeune monarque, Caroline Murat (1872-1839) et le génie mécanique de son horloger favori, Abraham-Louis Breguet (1747-1823), s’étoffe avec l’ajout de deux modèles qui personnifient cette flexibilité temporelle. L’une, la Reine de Naples 9835, est une édition limitée à seulement 20 exemplaires toute en nacre bleue gansée de diamants, tandis que l’autre, la Reine de Naples 9838, présent un visage immaculé, laqué de blanc, qu’ourlent des saphirs bleus. Commun à ce duo, le boîtier en or à la silhouette ovoïde, qui mesure 36.5mm de longueur, 28.4mm de largeur et 11mm d’épaisseur, renferme le calibre 78A0. Ce mouvement dont le remontage est opéré par une masse oscillante en platine, qui délivre une réserve d’énergie de 40 heures, anime, placée sous le guichet des heures, une aiguille en forme de cœur composée par un couple de bras en alliage de nickel et phosphore, avec une partie flexible et une partie rigide. Ce binôme se termine en une pointe fléchée, argentée ou rouge, pour indiquer l’affichage des minutes, et sa course rythmée transforme sa géométrie, étirée vers 9h puis charnue à partir de 3h, mimant ainsi les pulsations de l’amour.

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C’est en en 2002 que la montre Reine de Naples fait son entrée dans le monde horloger, s’appuyant sur les principaux codes dépeints dans les livres de commandes spéciales d’Abraham-Louis Breguet (1747-1823) puis de son fils Antoine-Louis Breguet (1776-1858), soigneusement préservés dans le musée de l’actuelle société éponyme, de la pièce n° 2639 que l’ingénieux horloger établi à Paris développa à la demande de Caroline Murat (1782-1839) entre 1810 et 1812. En effet, la jeune sœur de l’empereur Napoléon I^er (1769-1821) alors souveraine consort de la région italienne souhaitait pouvoir lire le temps inscrit en toute liberté sur son poignet à l’instar d’un bijou. L’essentiel du vocabulaire stylistique de cet objet aujourd’hui disparu se retrouve ainsi sur la réinterprétation de ce qui demeure la première montre-bracelet de l’Histoire de l’horlogerie.

La collection Reine de Naples réinvente le temps imaginé par Abraham-Louis Breguet et porté par Caroline Murat avec ses pièces au cœur mécanique et aux boîtiers de forme oblongue dont les carrures sont habillées de délicates cannelures. Vers 4h se trouve une couronne que coiffe une gemme, taillée en cabochon ou en briolette, tandis qu’à 6h, une attache ponctuée d’une sphère en métal, parfois tapissée de pierres, arrime les brins en cuir d’alligator, en satin soyeux ou la gourmette en mailles tressées. Le temps, lui, suit les courbes galbées en allongeant ses index entre 11h et 2h sur le cadran tandis que deux petites aiguilles de style Breguet indiquent au centre les heures et les minutes, pour les références dispensées de complications. Acier, or blanc ou rose, poli ou recouvert de diamants: l’écrin précieux mesure 36.5mm de hauteur pour 28.45 de largeur, avec une épaisseur de 10.5mm. Une version aux dimensions réduites (32×27), disponible en différentes variantes, complète cette famille de montres.

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Lui, brillant horloger, sans nul doute le plus grand maître qu’ait connu la mesure scientifique du temps, est né à Neuchâtel, en Suisse, où sa curiosité pour la mécanique le mène à poursuivre sa formation au métier à Paris, qu’il exerce, tel un art sacré, dans son atelier installé quai de l’Horloge, sur l’île de la Cité,  depuis 1775, lieu qui témoigne de ses nombreuses inventions, tant techniques qu’esthétiques.

Elle, sœur cadette du premier empereur des Français, originaire d’Ajaccio, en Corse, mariée à un haut dignitaire de l’armée qui hérite du royaume de Naples, est sa plus fervente admiratrice, comme le prouvent les 34 pièces dont elle fait l’acquisition entre 1808 et 1814, soit la durée de son rôle de souveraine consort.

Il se prénomme Abraham-Louis Breguet (1747-1823), elle s’appelle Caroline Murat (1782-1839), et leur relation, entre éblouissement, loyauté et déférence, les guide vers une création unique, la première montre-bracelet de l’Histoire.

Effectivement, en 1810, deux ans après s’être installée sur le territoire napolitain depuis deux ans, Caroline Murat commande à Abraham-Louis Breguet un garde-temps avec un critère principal totalement inédit: au lieu de le nicher au fond d’une poche ou d’une bourse, elle souhaite le porter au bout de son bras, près de sa main, tel un bijou que chacun pourrait apercevoir, admirer contre sa peau. L’objet est payé en 1811 puis livré en 1812, selon les archives précieusement conservées qui perdent sa trace en 1855. S’il n’existe aucun dessin technique, la description consignée permet toutefois d’en saisir l’essence: une montre à la silhouette plate et allongée, équipée d’une répétition et d’un thermomètre, à nouer au poignet grâce à un lien tressé de cheveux et fils d’or. En 2002, l’entreprise horlogère Breguet, dévoile une interprétation contemporaine, raffinée à l’extrême, de la pièce imaginée par Abraham-Louis Breguet pour Caroline Murat, une collection qui leur rend hommage et véhicule une expression unique du temps avec son allure ovale, souvent gansée de diamants et toujours rythmée par un cœur mécanique: la Reine de Naples.

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Dans le laboratoire “Métallurgie et Matériaux“ niché au sein de la manufacture, la création et l’usinage du saphir ne cessent d’enrichir la grammaire de cette matière de synthèse presque aussi dure que le diamant. Après avoir repoussé le champ du possible dans la conception de boîtier aux formes atypique, Hublot étoffe son nuancier de couleur. L’impressionnante boîte de 45mm de diamètre de la Big Bang MP-11 dévoilée en 2018 profite ainsi d’une nouvelle teinte inédite. Un bleu glacier insuffle une touche de douceur estivale et met en exergue au moyen d’un délicat contraste le calibre HU9011 visible sous tous ses angles. Pour un accord parfait, l’écrin s’accompagne d’un bracelet au coloris coordonné fermé par une boucle déployante en titane.

Côté cadran, les aiguilles des heures et des minutes opèrent leurs girations respectives dans leur espace décentré à 12h. Dessous, l’alignement des sept barillets du mouvement à remontage automatique monté en position en vertical demeure toujours aussi fascinant. Grâce à leur présence, la Big Bang MP-11Water Blue Sapphire emmagasine une énergie record pour son fonctionnement. En amont de cette architecture longiligne, un rouleau indique la réserve de marche encore disponible sur les 14 jours possibles. Dans cette scénographie mécanique, le balancier imprime son va-et-vient. En symétrie, une grande roue hélicoïdale transmet l’énergie indispensable pour l’affichage des informations temporelles. Design et performance dialoguent avec pertinence.

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Directeur et fondateur du magazine Sang Bleu, Maxime Plescia-Buchi s’illustre au moyen d’une technique remarquable du tatouage. Ses créations puisent dans ses compétences et ses connaissances en art et en design. Les traits étirés, incisés et anglés mettent alors en exergue de complexes compositions dans lesquelles dialoguent reliefs, courbes et textures. Ce style indélébile s’ancre au sein des collections Hublot depuis le début d’une fructueuse collaboration entamée en 2016. L’usage de multiples matériaux offre à la Spirit of Big Bang Sang Bleu l’opportunité de métamorphoser l’emblématique boîtier de 42mm de diamètre né en 2003. Pour la première fois, celui-ci est ciselé et facetté en saphir poli, une nouvelle technique de la manufacture, leader dans la production de garde-temps en saphir. La forme tonneau se mue en une savante géométrie pour répondre tel un écho visuel au singulier affichage des heures et des minutes, opéré non pas à l’aide d’aiguilles, mais de losanges. Semblable à une sculpture cinétique, l’ensemble est sublimé par la libre circulation de la lumière.

Cette géométrie repensée offre au calibre HUB4700 un écrin à la hauteur de son impressionnante architecture squelettée. Ce mouvement à remontage automatique assemblé à l’aide de 278 composants délivre à la montre Spirit of Big Bang Sang Bleu Sapphire une réserve de marche d’environ 50 heures au ballet des informations temporelles, heures, minutes et date et également à la mesure des temps courts. En plus d’être une œuvre d’art, cette édition limitée à 100 exemplaires est aussi un chronographe. Ainsi, ce garde-temps possède tous les atouts pour faire couler beaucoup d’encre.

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